✔ Строительство зимой - «Новости Дня»
ПОХОЖИЕ
Серьезный домовладелец рассчитывает график работ так, чтобы к наступлению холодов тепловой контур строящегося или реконструируемого дома был закрыт. И если в доме налажено отопление, то можно беспрепятственно заняться строительством перегородок и внутренней отделкой.
Внутренняя отделка
Вариантов такой отделки много, мы рассмотрим наиболее распространенный — отделку деревом.
Приступать к этому трудоемкому делу следует, предварительно подготовив должным образом отделочный материал. Прежде всего надо убедиться, что древесина, которая будет использоваться, хорошо высушена. Если дерево не просушить, со временем облицовка может начать коробиться, что вряд будет способствовать украшению загородного жилья. Отделочные доски (как правило, это вагонка) сушат в летний период в помещениях с хорошей вентиляцией или под навесом. Доски не следует укладывать друг на друга, между ними необходимы прокладки, иначе вагонка приобретет серый цвет. При этом надо знать, что мягкие породы дерева сохнут медленнее, чем твердые, а хвойные — хуже, чем лиственные.
Для облицовки стен загородного дома лучше всего использовать доски шириной 100–120 мм и толщиной 18–20 мм. Причем доска может быть как гладкой, так и с декоративной рельефной поверхностью (в этом случае толщина увеличивается до 25–30 мм). Чаще всего облицовку деревом осуществляют по деревянному каркасу из брусьев 25 х 50 мм. Каркас следует устраивать такой же, как для обшивки стены листами гипсокартона, с шагом полметра. При этом расположение брусьев будет зависеть от направления облицовки. Если вагонка крепится вертикально, каркас делают горизонтальным, и наоборот.
Одна из проблем — сырость в пространстве между облицовкой и стеной, рано или поздно она вызовет загнивание облицовочного материала. Чаще всего сырость появляется, если облицовываются стены подвалов или цокольных этажей. Как с этим бороться? В первую очередь обеспечить проветривание пространства между облицовкой и стеной. С этой целью в местах сопряжения облицовочных досок с потолком и полом делаются специальные отверстия для циркуляции воздуха. Кроме того, брусья каркаса подвергаются антисептической обработке, чтобы снизить риск поражения вагонки грибком и плесенью.
Одновременно с облицовкой можно утеплить стены. В этом случае для устройства каркаса следует выбрать брус сечением 60 х 60 мм, расстояние между брусками — полметра. После того как брусья будут прикреплены к стене, пространство между ними заполняют минераловатными плитами или матами. Если вагонкой обшивается чердачное помещение, то роль каркаса могут играть стропила, между которыми (при необходимости утепления) закладываются те же самые плиты или маты. На ровную деревянную стену или перегородки облицовочную вагонку можно прибивать и без всякого каркаса.
Облицовку досками делают либо встык, либо с устройством в них пазов и гребней. В первом случае для крепления используют гвозди или шурупы, шляпки которых видны на лицевой поверхности отделки. Поэтому, чтобы отделка была красивой, расстояние между шляпками должно быть одинаковым. Лучше всего использовать хромированные шурупы с полукруглой головкой.
Еще один способ крепления предполагает использование гвоздей с предварительно откусанными шляпками. В этом случае на поверхности доски остается небольшая вмятина от гвоздя, который прячется внутрь древесины. Такая вмятина впоследствии шпатлюется и аккуратно закрашивается под цвет дерева. Доски, имеющие паз и гребень, позволяют крепить облицовку так, что гвозди на поверхности досок будут не видны.
Если дом кирпичный или из газобетона, его геометрия со временем не меняется. Другое дело — деревянная постройка, которая «ходит», слегка меняя размеры в течение года. Вот почему опытные отделочники предпочитают делать небольшие (2–3 мм) зазоры между облицовочными досками и полом или потолком. А чтобы этот зазор не бросался в глаза, его следует прикрыть плинтусами и галтелями.
Особое внимание следует уделять местам состыковки облицовочных досок с дверными и оконными проемами. Нередко доску приходится стесывать вдоль, чтобы соблюсти точность состыковки, после чего это место должно быть прикрыто наличником или оформлено каким-то другим способом.
Что касается дальнейшей обработки облицовочных досок, то чаще всего их покрывают прозрачным лаком. Это наилучшее покрытие, поскольку лак служит надежной защитой и при этом не скрывает текстуру древесины. Для наружной отделки применяют устойчивые к атмосферным воздействиям нитролаки, а вот для внутренней предпочтительнее экологически безопасные лаки на водной основе.
Иногда для придания большей декоративности доскам из хвойных пород их поверхность предварительно обрабатывают паяльной лампой. При этом пламя лампы должно иметь равномерную лиловую окраску, так как при обжиге желтым огнем дерево покрывается сажей. Лампу держат так, чтобы конец факела касался досок. Перемещают пламя с одной скоростью, следя за тем, чтобы рисунок на древесине был равномерным. Для обжига доски укладывают горизонтально на ровную поверхность, а затем прибивают к каркасу в том же порядке, в каком они обжигались.
Возведение перегородок
Несущие стены в зимнее время возводят лишь в исключительных случаях — слишком хлопотное и сложное это дело. А вот внутренние перегородки в отапливаемом доме можно строить и зимой.
Наиболее простой и распространенный тип перегородок — каркасные с обшивкой гипсокартонными листами. Для их возведения в первую очередь требуется заготовить древесину для построения каркаса, как правило, это деревянные бруски сечением 30…50 х 50…100 мм, которые используются в качестве направляющих и стоек. Заготовленная древесина должна быть высушенной, хорошо выструганной, а также защищенной от гниения и грибка антисептиком. В местах контакта деревянного каркаса с каменными или бетонными стенами следует прокладывать рулонные гидроизоляционные материалы. Кроме того, необходимо обеспечить проветривание ограждающей конструкции, особенно если в помещении повышенная влажность.
Высушенные и обработанные брусья каркаса нарезают по размерам помещения, в котором будет устанавливаться перегородка. Высота стоек должна равняться расстоянию от пола до потолка за вычетом толщины брусьев верхней и нижней направляющей. Длина направляющих должна равняться расстоянию между стенами помещения (если оно перегораживается целиком).
Перед монтажом на поверхности пола и потолка строго перпендикулярно стенам наносят линию установки перегородки. После чего приступают к закреплению направляющих брусков. Если пол деревянный, эти бруски крепятся с помощью саморезов; если же основание, допустим, бетонное, то в нем требуется проделать перфоратором отверстия, вставить в них деревянные пробки и лишь затем прикрепить брусок.
После закрепления нижнего и верхнего направляющих брусьев приступают к установке стоек. Первую стойку крепят к стене с помощью пробок и саморезов или гвоздей, остальные расставляют через 600 мм между верхним и нижним брусом и закрепляют специальными уголками либо блинными гвоздями, забиваемыми под углом. Вертикальность стоек следует проверять отвесом. В месте установки дверного проема стойки раздвигают на ширину дверной коробки, а на высоте коробки закрепляют горизонтальный брус. Участок нижнего направляющего бруса в месте установки двери обычно спиливают, чтобы не спотыкаться потом о высокий порог.
Далее приступают к обшивке перегородки гипсокартонными листами с обеих сторон. К деревянному каркасу листы крепят оцинкованными гвоздями с широкими шляпками или саморезами, вкручивая их по периметру листа через 400 мм и отступая от кромки на 10–20 мм. Крепить лист стандартной шириной 1200 мм следует также посередине (поскольку стойки, как мы помним, установлены через 600 мм). Стыки между листами и места примыкания листов к стенам, полу и перекрытию вначале закрывают специальной сеткой (во избежание трещин), после чего заделывают шпатлевкой. Подготовленные таким образом поверхности перегородок оклеивают обоями или другими пленочными и рулонными материалами.
Сделанная по вышеописанной технологии перегородка — полая, поэтому она не удерживает тепло и легко пропускает звук. С целью повышения тепло- и звукоизоляционных характеристик ее можно заполнить минераловатными матами, которые крепят к внутренней стороне одного из гипсокартонных листов клеем. Для этого вначале обшивают одну сторону перегородки, затем закрепляют маты и приступают к обшивке другой стороны.
Если высота перегородок больше 2,5 м, гипсокартонные листы придется стыковать по вертикали. В этом случае стыки не должны находиться друг против друга с разных сторон. В местах стыка желательно закрепить поперечные бруски, создающие необходимую жесткость.
По этой же технологии можно изготовить и панельную перегородку, которую впоследствии можно передвигать и закреплять в другом месте. Основой таких панелей являются все те же высушенные и проструганные бруски и гипсокартонные листы, разрезанные вдоль. Таким образом, высота панели будет равняться высоте помещения, а ширина составит 500–600 мм. Лучше всего рассчитать ширину панелей так, чтобы от стены до стены их требовалось целое число. Внутри панелей также могут быть минераловатные маты. Чтобы укрепить панели между полом и потолком, используется специальное распорное устройство, представляющее собой швеллер из листовой стали с отверстиями и приваренными гайками. В эти гайки и входят распорные винты, которые позволяют крепить такие панели в любой
части помещения.
Существуют и другие технологии изготовления перегородок, а также иные варианты внутренней отделки. Выбирайте и приступайте к делу — чтобы зимние месяцы не прошли впустую.
Михаил СКВОРЦОВ
